Esther al cambiar de trabajo no pudo coger vacaciones hasta el mes de noviembre con lo que no fue hasta Octubre cuando empezamos a mirar algún viaje.

Como por aquí hacía frío nos apetecía un sitio donde hiciera calorcito y enseguida se nos vino a la cabeza Egipto.

Empezamos a mirar ofertas y nos encontramos con el problema de que allí era temporada alta y los precios estaban algo carillos con respecto a los que puedes encontrar en otras épocas del año. Aún así Esther encontró uno realmente barato con 5 estrellas. El típico 2×1, cuatro noches en crucero por el Nilo + tres noches en el Cairo. En total con excursiones (también la de Abu Simbel en autocar), tasas, propinas, seguros y algo que te meten que porque yo lo valgo, nos salió por 1475 euros los dos.

Lo contratamos en Viajes El Corte Inglés porque fue en el sitio donde mejor nos atendieron de todas las agencias a donde fuimos, aunque he de decir que les tuvimos que llevar nosotros la oferta del viaje…

Como salía el vuelo desde Madrid el lunes decidimos ir el domingo a ver a Rafa, el tío de Esther, que vive allí. No hicimos mucho, hacía muy mal día. Acabamos yendo al cine a ver Wall Street 2. Creo que me gustó mucho más a mí que a ellos. Cenamos por ahí y a casa que teníamos que madrugar.

DIA 1: AEROPUERTO MADRID – LUXOR – MOTONAVE

Fuimos en taxi con Rafa al aeropuerto ya que él por curro tenía que ir a Munich ese mismo día, así que aprovechamos y nos salió gratis.

Al llegar al aeropuerto localizamos primero donde teníamos que cambiar los papeles que nos dieron en la agencia por los billetes y después donde facturaríamos. Al llegar muy pronto estuvimos de los primeros con lo que no tuvimos que hacer fila y encima pudimos elegir asientos de emergencia. Empezaba bien el viaje!!

Ya con los billetes en la mano estuve buscando como un desesperado un enchufe para cargar el Iphone para ver pelis y la última temporada de Héroes. Finalmente lo encontré.

Era la primera vez que íbamos en viaje organizado e íbamos con un pelín de miedo a lo que nos encontráramos pero creo que algunas zonas de Egipto es mejor verlas así, y más viendo lo que pasó cinco meses después…

Ya en el avión en nuestros súper asientos de emergencia me estuve entreteniendo viendo el final totalmente inacabado de Héroes y leyendo la guía me había currado de Egipto. El viaje hasta Luxor (nuestro primer destino) creo que duró algo más de cinco horillas que se me hicieron cortas.

Lúxor se encuentra a 700 kilómetros al sur de El Cairo. La ciudad, con casi 500.000 habitantes, vive básicamente del turismo y de la agricultura.

La ciudad ha tenido varios nombres; los antiguos egipcios la llamaban Uast, que significaba “cetro”. Los griegos la denominaron Tebas por similitud con una ciudad griega de igual nombre. Posteriormente, los árabes la bautizaron como Lúxor o “palacios con mil puertas”.

Cuando aún se la denominaba Tebas, Lúxor fue la capital del antiguo Egipto durante más de 1500 años. Antes de Lúxor, la capital era Menfis, después, Alejandría.

En Lúxor se encuentra concentrado el mayor número de monumentos de Egipto, como: los templos de Lúxor y Karnak, el Valle de los Reyes y de Las Reinas, y los colosos de Memnón.

Al llegar al aeropuerto de Luxor se produjo un terrible caos. Mucha gente de distintos grupos y distintos países coexistiendo en una misma sala no muy grande y todos a la espera de hacerse el visado, que normalmente te lo hace alguien de la agencia que te está esperando. Yo aproveché la espera a cambiar algo de pasta ya que vi que el cambio estaba bastante aceptable en los bancos del aeropuerto.

Una vez ya con el visado fuimos a por las maletas que ya estaban en la cinta rodando, las nuestras salieron bastante rápido así que nos dirigimos hacia la salida del aeropuerto como nos había dicho el chico que nos tramitó el visado.

Allí estuvimos esperando un montón de tiempo a que viniera todo el mundo de nuestro grupo, que a primera vista parecía bastante majete y con mucha gente joven. Creo que fuimos de los últimos grupos en irnos hacia el barco.

Nos trasladaron en autobús hasta el barco y en el camino ya te haces un poco una primera idea de lo que vas a ver en cuanto a tráfico: Tres personas en una moto de hace 40 años (ni que decir tiene que sin casco), ningún vehículo respetando semáforos ni carriles, el claxon sonando sin cesar…la gente flipaba. Yo al haber estado en la India no se me hizo tan sorprendente, aunque lo es eh??

Ya en el autobús había un chaval algo más joven que yo que me pareció tremendamente gracioso, era exagerado la cantidad de gracias buenas que hacía por minuto, mucho nivel Boris.

Por fin llegamos a la motonave en la que pasaríamos los 4 días de navegación. Había miedo por ver cual nos tocaba pues en el folleto tanto la motonave como el hotel del Cairo eran sorpresa. Y no sé porque pero todos nos teníamos lo peor y… no fue lo peor pero casi casi.

El barco era el Neftis, muy muy normalito (tirando a malo), viejete. Las habitaciones había de varias clases. A nosotros nos tocó una que estaba bastante bien, en la planta segunda, con pergo en el suelo, limpia, el baño un poco pequeño pero bueno después de ver la mayoría de las habitaciones…la nuestra era la pera!!!

Llegamos ya muy de noche y a la mañana siguiente madrugábamos, con lo que sólo nos dio tiempo a dejar las maletas, quedar con nuestro guía Karim (amado para algunos, odiado para otros) para que nos explicara excursiones, nos intentara vender otras, dar unos consejos básicos y cenar.

Yo con mis problemas de estómago tenía asumido que me iba a poner malo pero luché contra ello a base de protectores, sal de frutas, almax, fortasec… y sobre todo teniendo mucho cuidado con la comida, salsas, aguas…

Hacia eso de las 6.00 de la mañana nos despertaron para ir a hacer las primeras excursiones. Con la emoción de empezar a ver cosas y disfrutar de Egipto no importó mucho el madrugón. Además ya veníamos advertidos.

Desayunamos en la motonave deprisa y nos subieron al autobús para llevarnos al Templo de Karnak. En el desayuno ya nos emparejamos con Loli y David y Boris y María, a los que posteriormente se unieron Loida y Abel y que sería el grupeto fantástico con los que compartimos el viaje.

A pesar de ser muy temprano ya percibíamos el calor que luego sufrimos. Llegamos sobre las 7.00 de la mañana al Templo, hicimos una rápida visita con el guía mientras nos explicó la historia del mismo y luego nos dejó una horilla para que diéramos un paseo por nuestra cuenta antes de volver hacia el autobús.

El Templo de Karnak es el templo más grande de Egipto y aún hoy en día se siguen encontrando restos y sigue siendo reconstruido.

Durante siglos, este lugar fue el más influyente centro religioso egipcio. El templo principal estaba dedicado al culto del dios Amón, pero como en otros templos egipcios también se veneraba a otras divinidades.

El complejo de templos de Karnak lo componen: El gran templo de Amón, el recinto de Montu, el recinto de Mut, el templo de Jonsu, el templo de Opet, el templo de Ptah.

Existía también un lago sagrado, numerosos templetes y capillas de menor tamaño, y múltiples estancias y almacenes situados dentro de los muros que circundaban el recinto principal.

EL RECINTO DE AMÓN

El recinto de Amón se compone del gran templo de Amón, algunos templos menores, capillas y el lago sagrado. En el recinto existía también un templo de Ajenatón que actualmente está destruido. Todo el conjunto está rodeado por una muralla de adobe de 8 metros de grosor y 2400 de perímetro. Consta de 8 puertas de piedra 2 de ellas monumentales. Los faraones más importantes que intervinieron en su construcción fueron Hatsepsut, Seti I, Ramsés II y Ramsés III.

El recinto está precedido por la avenida de las esfinges formada por 40 esfinges con cabeza de carnero construidas por orden de Ramsés II que unen el templo de Karnak con el de Luxor y el embarcadero que comunica el templo con el canal que llega del Nilo. Se empleaba como acceso al Nilo de las barcas sagradas durante las fiestas religiosas. Hay dos pequeños obeliscos obra de Sethy I.

Avenida de las Esfinges

Probablemente lo más espectacular del templo sea su sala hipóstila. La sala hipóstila (11), construida en varias fases, es la parte más impresionante de todo el recinto, con unas dimensiones de 102×53 metros. La sensación es la de estar admirando un bosque de piedra. El techo, actualmente desaparecido, reposaba sobre 134 columnas en forma de papiro, de las cuales 12, pertenecientes al pasillo central, son mayores (15 metros de circunferencia)  y con capiteles de distintas formas. Fueron construidas por Amenhotep III. Estas 12 columnas elevan el techo en esta zona hasta los 23 metros de altura. El resto de columnas, unidas por los cimientos, son obra de Horemheb y tienen una altura mucho menor. Constan de capiteles papiriformes cerrados y la decoración se debe a Ramsés I, Sethy I, Ramsés II y Ramsés IV. Los relieves decorativos de la sala son obra de Sethy I y Ramsés II. El exterior está decorado con escenas de la batalla de Qadesh y campañas militares de Sethy I en Palestina y Siria y contra los libios y los hititas.

Columnas del Templo de Karnak

En el Templo de Karnak se desarrolla uno de los espectáculos de luz y sonido más famosos de Egipto. El espectáculo consiste en ir avanzando por el templo mientras nos van narrando una historia y se van iluminando partes de éste. Las sesiones en español son los lunes y viernes a las 22:30.

Esther por lo visto se lo tomó al pie de la letra el rito este y lo dio por bueno y válido… yo no entender…

El Templo es una pasada, como primera visita de Egipto es espectacular, quizás demasiado ya que visto Karnak hay algún otro templo también muy chulo que parece menos. Impresiona la Avenida de las Esfinges que lo comunicaba con el Templo de Luxor, la inmensidad de las columnas, las primeras esfinges, la grandeza del conjunto, lo diferente a todo lo que habíamos visto en otros viajes…, en resumen: tremendo.

Loli, grandísima compradora, no tardó mucho en hacer gala de lo que había anunciado y ya compró los primeros papiros a gente que nos “asaltó” antes de subir al autobús.

Nos subimos al bus y nos llevaron en muy poquito tiempo al Templo de Luxor.

Es el monumento más destacable de la ciudad. Se debe fundamentalmente a la obra de 2 faraones, grandes constructores, Amenhotep III y Ramsés II. El primero construyó la parte interior y Ramsés II el recinto exterior. No obstante, el templo tuvo tal importancia que muchos otros faraones contribuyeron al engrandecimiento del recinto, con la decoración, construcciones suplementarias, relieves o realizando diferentes cambios. Entre estos se encontraban Tutankamon -quien retomó el proyecto tras la muerte de Ajenatón (Amenhotep IV) que había impuesto el culto al disco solar Atón  y abandonado el culto a los dioses tradicionales-, Horemheb y mucho más tarde Alejandro Magno.

La construcción inicial se debe  muy posiblemente al arquitecto Amenhotep. El proyecto original no se separa de las construcciones clásicas, con un gran patio, la sala hipóstila, el vestíbulo, y el santuario, aunque las posteriores construcciones de Ramsés II (un patio que pasó a ser el primero del templo, la fachada, los colosos  y los obeliscos) modificasen el aspecto final que hoy puede apreciarse. La longitud total del templo es de 260 metros y estaba dedicado a Amón.

La función principal del templo de Luxor era la procesión que una vez al año, durante la celebración del Año Nuevo,  se celebraba y en la que la imagen de Amón salía de su recinto de Karnak para, a través de la avenida de las esfinges, visitar el templo de Luxor.

El pilono construido por Ramsés II relata la batalla de Qadesh, librada por el faraón contra los hititas. Representa la entrada al templo.

Frente a este pilono se encontraban 2 obeliscos  (4), de los cuales uno fue trasladado a la plaza de la Concordia en París en el año 1836, como regalo de Mohamed Alí. El otro, de unos 25 metros de altura se encuentra actualmente en su emplazamiento original. El obelisco está decorado con una escena en la que aparece Ramsés II adorando a Amón, y 3 franjas de jeroglíficos en las que se describe el protocolo real junto a una fórmula de alabanza a las construcciones y victorias del faraón y la duración de su reinado.

En la entrada están las famosas estatuas sedentes de Ramsés II decoradas con imágenes de prisioneros que representan los 9 pueblos conquistados por Egipto. La reina Nefertari aparece a cada lado del trono. Las estatuas son de granito gris con una altura de 15.6 metros. Originalmente existían 4 estatuas mas, realizadas en granito rosa de las que actualmente sólo queda una que representa a Meritamón, la hija de Ramsés II.

Templo de Luxor

Más bonito que el de Karnak pero menos impresionante para mí modo de ver. Pero es precioso. Karim repitió la misma operación, visita rápida con él contando lo más importante (en el autobús aprovechaba y contaba parte de la historia) y luego un ratillo para que pudiéramos dar una vuelta por libre.

Templo de Luxor. Interior del Templo

A la salida Boris estuvo a punto de romper una relación de una pareja al descubrir y decir en alto que el maquinón de fotos, nuevo, que llevaba un hombre le habría costado unos 800€ y no los poco más de 300€ que le había dicho a su mujer… Aún lo negó un rato hasta que, finalmente, Boris confesó que era fotógrafo… que risas.

Vuelta al trolebús para ir a ver a los Colosos de Memnon. Es una pena que esté todo destruido a excepción de los Colosos, que tampoco es que se conserven muy bien, ya que se ve que debió ser enorme.

Colosos de Memnon

Los colosos de Memnón son dos gigantescas estatuas gemelas de piedra de 18 metros del faraón Amenhotep III situadas al oeste de la ciudad egipcia de Luxor, cerca de Medinet Habu.

Las dos estatua muestran a Amenhotep III en posición sedente; sus manos reposan en las rodillas y su mirada se dirige hacia el Este, en dirección al río Nilo y al Sol naciente. Dos figuras de menor tamaño, situadas junto al trono, representan a su esposa Tiy y a su madre Mutemuia.

Están talladas en bloques de cuarcita, traída especialmente desde Guiza.

La función original de los colosos fue la de presidir la entrada al complejo funerario de Amenhotep III: un inmenso centro de culto en el que se le adoraba como al dios en la tierra. En esos días, el complejo del templo era el mayor y más espectacular de todo Egipto. Ocupaba un total de 35 hectáreas.

El historiador y geógrafo griego Estrabón explica que un terremoto, en el año 27 a. C., dañó a los colosos. Desde entonces se decía que las estatuas “cantaban” cada mañana al amanecer, concretamente, la estatua situada más al sur. La explicación es que el cambio de temperatura, al comienzo del día, provocaba la evaporación del agua, que al salir por las fisuras del coloso producía el peculiar sonido. El emperador romano Septimio Severo nos privó de este fenómeno al restaurar la estatua en el siglo III d. C.

Parada rápida, cuatro fotos y poco más. El calor ya era insoportable.

Muy cerquita de los colosos llegamos a Medinet Habu, más conocido como Templo de Ramses III (su templo funerario), situado en la aldea de Medinet Habu. Se construyó allí porque se creía que los dioses de la creación del mundo reposaban allí.

Representa uno de los más importantes edificios de Tebas. Se compone de dos pilonos, dos patios y tres salas hipóstilas. Diseñado siguiendo los cánones clásicos, a semejanza de Ramesseum, tiene unos 150 metros de longitud

La entrada monumental tiene 63 metros de anchura y 22 de altura está muy bien conservada y en el interior se pueden ver algunos techos y columnas que conservan el color original. No recuerdo si esto lo pude ver en algún otro templo pero no me suena mucho ver colores.

Medinat Habu

Techos de Medinat Habu

En este templo no nos entretuvimos mucho en nuestro tiempo libre y fuimos muertos de calor a resguardarnos a la sombra y a comprar agua fría.

Nos quedaba la última visita del día: El Valle de los Reyes.

El Valle de los Reyes es la necrópolis de Egipto donde se encuentran inhumados muchos de los faraones del Imperio Nuevo, a día de hoy se han descubierto más de 60 tumbas talladas en las rocas.

Valle de los Reyes

Durante un periodo que se inició con la 18ª dinastía y concluyó con la 20ª, los faraones egipcios decidieron abandonar el área de Menfis, tradicionalmente utilizada para construir recintos funerarios, y guiaron su atención a las tierras de Tebas. Asimismo, dejaron atrás las pirámides: llegó el auge de las tumbas excavadas en piedra caliza, con tres corredores, una antecámara y una cámara mortuoria.

En la antigüedad, el valle se denominó “Ta Iset Maat”, lo que significa “lugar de la verdad”. El primer faraón que fue enterrado en el Valle de los Reyes fue el rey Tutmosis I, faraón de la XVIII dinastía.

Para los interesados en visitar la tumba de Tutankamon, decir que no tiene nada realmente especial ya que todos los objetos que se encontraron dentro de ella están ahora en el Museo de El Cairo. Probablemente, lo que más nos llamará la atención, es la cantidad de tesoros que encontraron en un espacio tan pequeño.

Está prohibido hacer fotos en el interior de las tumbas.

Fue una pena que llegáramos tan tarde porque además que ya llegamos algo cansados hacía un calor exageradísimo y no disfrutamos todo lo que debiéramos de las tres tumbas que se pueden visitar con el precio de la entrada. Estas nos las eligió el guía Karim y no me acuerdo cuales fueron.
 
Hay bastante gente en cualquiera de las tumbas y te puede agobiar un poco pero es tan alucinante ver como se hacían las tumbas que hay que aguantar lo que sea.

Te llevan en una especie de trenecito hasta las tumbas que resulta algo raro y una turistada pero bueno.

La tumba de Tutankamon no la vimos, no entraba en el precio y nos dijeron que no era gran cosa.

Yo ya llevaba un dolor de cabeza del sol… y un moreno curioso, también he de decirlo.

El Valle de las Reinas tampoco lo vimos, y esto si que me fastidió porque no dio ni la posibilidad y si que hubiera hecho un esfuerzo. Es lo que tiene ir organizado.

De aquí ya nos llevaron a la motonave a comer. Para salir o entrar de las motonaves es curioso que tienes que pasar por varias ya que están puestas en filas paralelas. Ahí es cuando comprobamos que nuestra motonave no era de las mejores precisamente.

Nephtis. Nuestra motonave

Comimos todos juntos, una siestecita de un par de horas mientras navegábamos y después quedamos en la zona de la piscina del barco para tomar café y ver el fantástico paisaje que ofrece el Nilo a su paso. Es una pasada que en un país con tanto calor y desierto tenga también tanta vegetación en toda la ribera del Nilo.

Vegetación del Nilo

Estuvimos bastante rato hablando todos. Loida y Abel nos contaron que estaban de viaje de novios (de ahí su pedazo de habitación) Loli y David nos contaran su viaje de novios a Costa Rica (como les gustó), Boris y María su pasión por la fotografía, etc. Se creó muy buen ambiente entre todos y nos lo pasamos genial todo el viaje.

Esa misma noche estaba la fiesta de disfraces típica que se suele hacer en estos viajes, así que tocaba comprar el disfraz, bien en la tiendecilla que había en el mismo barco o bien a los atrevidos egipcios que se acercaban por la noche con una barquilla y nos los tiraban a la cubierta a ver cual nos gustaban. Surrealista la verdad, pero muy gracioso.

La fiesta en sí no tuvo mucha historia ya que estábamos todos reventados del duro día. Sólo un alemán mayor que bajó con una toalla haciendo de falda, otra toalla haciendo de turbante, un pequeño extintor en una mano y el mando a distancia en la otra animó un poco el cotarro. Fue curioso ver que los mismos camareros eran los que animaban la fiesta en el barco.

Nos hicieron madrugar un poquito menos este tercer día, sobre las 7.00. En el desayuno ya vimos un tonteo entre una chica (conocida como la mística) y un camarero (conocido como bigotitos) que dio mucho juego durante todo el viaje. El estómago de Loli ya empezó a sufrir las consecuencias de la comida egipcia.

La primera visita del día era el Templo de Edfu. Es un templo del Antiguo Egipto ubicado en la ribera occidental del Nilo en la ciudad de Edfu, a 90 kilómetros de Luxor, que durante el periodo grecorromano fue conocida como Apolinópolis Magna, dedicada al dios de los dioses, Horus-Apolo. Es el templo segundo más grande en Egipto después de Karnak y uno de los mejor conservados. El templo, dedicado al dios halcón Horus, fue construido durante el periodo helenístico entre 237 y 57 a. C. Las inscripciones en sus paredes proporcionan información importante sobre el lenguaje, la mitología y la religión durante el mundo grecorromano en Antiguo Egipto.

Templo de Edfu

De los Templos que vimos es el que mejor conservado está sobre todo en el exterior. Es muy bonito, se pueden ver en un estado inmejorable un montón de grabados por las paredes. Había muchísima gente, creo que fue el Templo con más gente. De nuevo mucho calor.

Templo de Edfu. Interior

Justo al lado había un pequeño mercadillo por el que paseamos un ratillo y comprobamos que Loli seguía siendo fiel a su fama de compradora y que a Esther los egipcios le iban a llamar Shakira Shakira durante todo el viaje.

Volvimos al barco pasando por la ciudad de Edfu, no parecía gran cosa, así que no bajamos ninguno a dar una vuelta. 

Repetimos un poco la rutina del día anterior: comida al poco de llegar, siesta y café en las hamacas de la piscina mientras navegábamos por el Nilo. No sé si sólo adelantamos a una motonave durante todo el crucero por el Nilo, era increíble lo despacio que íbamos. Vimos anochecer y disfrutamos la típica postal del Nilo.

Navegación por el Nilo

Llegamos de noche a Kom Ombo. Desembarcamos en el puertecillo de la ciudad y fuimos andando hacia el templo. El caminillo fue una auténtica locura por la cantidad de gente que había pidiéndonos dinero. La anécdota más graciosa fue cuando Boris le dio a un niño pequeño un euro y este con mucho disimulo se mete el euro en el bolsillo y saca otra moneda de 20 céntimos y le dice mostrándosela que es muy poco dinero, que le de más. La cara de incrédulo de Boris fue un poema y encima María le machacó diciéndole que no se le estaba mal por tonto…

Fue el único templo de vimos de noche en todo el viaje (Pirámides aparte) y, como casi siempre, merece mucho la pena. La iluminación estaba muy cuidada y quedaba precioso. Además es un templo bastante diferente a los que habíamos visto hasta ahora.

Es un inusual templo doble construido durante el reinado de la Dinastía Ptolemaica. Significa que había cortes, salones, santuarios y salas duplicados para dos tipos de dioses. Es totalmente simétrico a los largo del eje principal.

La mitad sur estaba dedicada a Sobek (con forma de cocodrilo). Se cree que fue divinizado porque los cocodrilos abundaban en esa zona del Nilo. La mitad norte estaba dedicado a Horus (con forma del halcón), que le agregaron porque a la gente de este pueblo no les gustaba ser asociados a un dios que representa el mal

El decorado de la cara interna del muro trasero del templo es de particular interés y representa una colección de instrumentos quirúrgicos alucinantes para la época.

Algunas de las 300 momias de cocodrilo descubiertas en las cercanías están expuestas en el interior del Templo.

No está muy bien conservado pero sobra para hacerte una idea y ver las diferencias con otros templos de Egipto, además la iluminación le da un encanto especial.

Dimos una vuelta primero por el templo y luego por sus alrededores (Loli volvió a picotear algo) y volvimos a la motonave a cenar, un poco de sobremesa y a descansar que al día siguiente tocaba el gran madrugón del viaje, nos íbamos a Abu Simbel!!!

El despertador nos sonó a las dos y media y, desgraciadamente, no era un simulacro de incendio, era la cruda realidad. Ya estábamos en Aswan y comenzaba la jornada.

Sin tiempo, con agujeras y sin ganas para desayunar, nos sacaron del barco y nos metieron al autobús. Mi indignación y cabreo apareció cuando luego tuvimos que esperar a todos los autobuses de todas las motonaves porque por motivos de seguridad se va escoltado por la policía hasta llegar a Abu Simbel. El cabreo viene porque estaríamos cerca de una hora (hubo gente que durmió una hora más que nosotros, vamos).

El viaje dura unas tres horas y media, el bus no está mal pero no son como los de aquí. La carretera es buena, es todo desierto a los lados, y haces kilómetros y kilómetros en línea recta. No había visto una cosa igual en mi vida. Yo dormí poco, Esther como un lirón. Al menos vi el amanecer en el desierto (quien no se consuela…).

Desayunamos unos zumos malos y algo de fruta que nos habían dado los del barco. Mal la comida.

Habíamos empezado en la cola de los autobuses pero teníamos un conductor con alma de Hamilton que fue pasando uno a uno a los más de 100 autobuses que iríamos. De hecho llegó a adelantar a la policía que nos escoltaba hasta que esta se puso a su altura y le dijo que tirara para atrás. El caso es que fuimos el primer autobús que llegó a Abu Simbel, luego en la bajada nos adelantaron algunos pero bueno llegamos a ver el Templo cuando no había mucha gente.

Fue construido por Ramsés II e iniciado posiblemente a principios de su reinado. El templo se encontraba totalmente recubierto por la arena hasta el año 1813 cuando J.L. Burckhardt encontró el busto de uno de los colosos. En 1815 Belzoni, después de quitar gran cantidad de arena, descubrió la puerta de acceso. Entre 1964 y 1968 fue desmontado piedra a piedra y trasladado de su emplazamiento original, unos 210 metros más allá del río y 65 metros más arriba, como consecuencia de las obras realizadas en la construcción de la gran presa de Asuán.

El templo se abre con un pórtico que conduce a un atrio y una terraza, donde se encuentra la impresionante fachada, excavada en la roca, de 35 metros de anchura por 30 metros de altura, en la que están los 4 famosos colosos sedentes de Ramsés II de unos 22 metros de altura. Estos colosos están acompañados de pequeñas figuras, colocadas entre las piernas, que representan a sus parientes.

La construcción fue planificada de manera que 2 veces al año, cuando el sol salía por el horizonte, sus rayos penetraban por la puerta y tras proyectarse en la gran sala de ocho columnas, la segunda, el vestíbulo y el santuario incidían en las 4 estatuas del nicho de la parte posterior que se iluminaban por completo.

Los colosos de la fachada representan a Ramsés II con el nemes, la doble corona de las dos Tierras, la barba postiza, símbolo del faraón en vida, el collar y un pectoral grabado con el nombre de coronación. Fueron excavados en la roca. De ellos, tres se encuentran en muy buen estado, y del cuarto sólo queda en pie la parte inferior, hasta la cintura.

Abu Simbel

A cada lado, de cada uno de los cuatro colosos, están representados familiares directos del faraón:

El coloso I (lado izquierdo) contiene la representación de la reina Nefertari, en la pierna izquierda del faraón, Tuya, madre de Ramsés II en la derecha y el príncipe Amonhorjepeshef en el centro.

En el coloso II (lado izquierdo) se encuentran las princesas Bentata, Nebettauy y otra que posiblemente representa a Senefra.

En el coloso I del lado norte (derecho)  está la reina Nefertari en la pierna derecha, la princesa Beketmut en la izquierda y el príncipe Riamsese en el centro.

En el coloso II del lado norte la princesa Nerytamun, la reina madre Tuya y Nefertari.

En la base de los dos colosos centrales hay una representación de las divinidades del Nilo, que simbolizan la unificación de las Dos Tierras, ligando las plantas del Alto y Bajo Egipto. El dios Ra, con cabeza de halcón, tiene en su pierna derecha el jeroglífico indicando la cabeza y el cuello de un animal, leído user, y la diosa de la pierna izquierda representa a Maat.

Ya en el interior del templo se encuentra la gran sala hipóstila, de 18 metros de longitud y 16 de anchura cuyo techo está sostenido por 8 pilares osiríacos sobre los que se apoyan otros tantos colosos, 4 a cada lado que representan a Osiris con los rasgos de Ramsés II.

Cada uno de los colosos mide aproximadamente 10 metros de altura. El techo de la sala está decorado con pinturas que representan a la diosa Nejbet con las alas desplegadas y textos reales.

A la derecha de la sala hay 4 cámaras laterales  que, con  techos estrellados, contienen diferentes grabados.

La segunda sala hipóstila tiene 4 pilares cuadrados con escenas del rey abrazado por diferentes divinidades. Esta cámara, de 11 metros de longitud y 7.70 de anchura conduce, a través de tres puertas, a la sala de ofrendas, de 3,30 metros de longitud decorada con escenas de ofrendas y adoración. Tras esta se encuentra el santuario al que se accede por otras tres puertas alineadas con las anteriores. La puerta central conduce al  propio sancta sanctorum con 4 estatuas talladas en la roca que representan de izquierda a derecha a Ptah, Amón-Ra, Ramsés II divinizado y Ra-Horajti mientras que las 2 laterales dan acceso a 2 capillas.

Para mí y para la mayoría del grupo fue lo que más nos gustó e impresionó de todo el viaje. La primera vista a lo lejos del templo te deja con la boca abierta con sus dimensiones, que son bastante más grandes de lo que parecen en las fotos. Conforme te vas acercando todavía te impacta más. Sin lugar a dudas había merecido la pena el viaje, el madrugón, lo malo del desayuno y soportar al conductor suicida.

Mil fotos, a cual más bonita, y ya nos disponemos a entrar. Y cuál es mi sorpresa cuando el interior no desmerece lo más mínimo al exterior, además como del interior no había visto ni una sola foto todavía aluciné más. Que BARBARIDAD!!! Una pena que no dejen hacer fotos de dentro.

Por si a la visita le faltara algo más, a escasos metros del Templo se encuentra el Templo de Hathor. Otra maravilla que queda eclipsada por el Templo de Abu Simbel. Creo que deberían llevar a ver primero este templo y lo disfrutaríamos más, aún así, ya digo, que otra pasada.

Templo de Nefertari

Realizado en la misma época que el gran templo, el templo de Hathor está dedicado a Hathor y a la reina Nefertari. La fachada está compuesta por seis colosos de pie de unos diez metros de altura excavados en la roca. Divididos en dos grupos de tres a cada lado de la puerta de entrada los extremos representan a Ramsés II y los centrales a la esposa favorita de éste: la reina Nefertari. Todos tienen adelantada la pierna izquierda en actitud de marcha.

La puerta de acceso al templo se encuentra decorada con cartuchos con el nombre del faraón y escenas de ofrendas del rey a las diosas Hathot e Isis. El templo, en su planta, es una representación minimizada del Gran Templo. El nicho de la parte posterior alberga una estatua de la diosa Hathor.

Nos dejaron bastante tiempo libre así que aprovechamos a disfrutarlo lo máximo posible para que nos quedara para siempre en nuestra rutina.

En el recinto de los templos no hay mucho más, algunas tiendas y un par de sitios donde comprar algo de comida y bebida. Que calor que hacía otra vez, por cierto.

A lo que llega la hora de vuelta subimos todos al autobús…todos?? No!! Faltan dos!! Las místicas!! No se sabe donde coño están. Así que esperando esperando más de una hora se pasa la hora para regresar con el primer “convoy” de autobuses y tenemos que estar otras dos horas más. Las caras de la gente (y algunos comentarios, entre otros los míos) del autobús al verlas llegar fueron más que merecidos. Llevábamos desde las 2.30 de la mañana despiertos!!!! En fin.

En la vuelta hay rumores de que se ven algunos oasis por la ventana, yo no vi nada. Ibamos a parar pero como íbamos con dos horas de retraso pues no paramos, normal, toma misticismo!!

Llegamos al barco y a comer la casi misma comida de siempre: arroz, kebab, una ternera con salsa sospechosa, algo de pasta y poco más comible. Y en mi mesa las místicas…

Nos dijo Karim que hiciéramos una breve siesta y que después iríamos a ver la Gran Presa de Aswan. Esther hizo caso omiso y prefirió quedarse en la cama alargando la siesta.

Todo el mundo que había estado en Egipto nos había dicho que no merecía mucho la pena, que ha sido muy importante para el pueblo egipcio pero que visualmente no dice nada. No podían estar más en lo cierto. No merece nada la pena. Si, es muy grande pero a lo ancho con lo que ni siquiera impresiona y las vistas son de lo más corriente. Admito que tuvimos envidia de Esther.

Normalmente el Nilo se desborda anualmente, cuando las aguas procedentes de Etiopía fluyen hacia el bajo Nilo en verano. Desde la antigüedad, estos desbordamientos fueron los que convirtieron las tierras alrededor del río en una fértil vega ideal para la agricultura al dejar un sedimento de nutrientes y minerales en el suelo. Sin embargo, la impredecible alternancia entre períodos de crecidas conllevaba la pérdida de cosechas enteras por anegamiento o sequía y la consiguiente hambruna en la población, por lo que se consideró necesaria la construcción de una presa que regulara estas inundaciones para proteger las tierras de labor y los campos de algodón.

La construcción fue iniciada por los británicos en 1899 y se concluyó en 1902. El diseño inicial tenía 1.900 metros de largo por 54 metros de alto pero pronto se descubrió que era inadecuado, por lo que se procedió a aumentar su altura en dos fases: de 1907 a 1912 y de 1929 a 1933. Cuando la presa casi se desbordó en 1946 se decidió que, en lugar de aumentar su altura por tercera vez, se construyera una segunda presa 6 kilómetros río arriba. La Presa Alta, El saad al Aali, fue concluida en su totalidad el 21 de julio de 1970.

A lo que volvíamos paramos para ver un monumento por la unión y colaboración que existió entre la U.R.S.S. y Egipto, la Lotus Flower Tower, nada del otro mundo pero bueno tras la decepción de la presa…

Lotus Lower Tower

Originalmente, los EE.UU. y Gran Bretaña iban a ayudar a financiar la construcción de la presa, pero se retiraron al enterarse de que Egipto había firmado un contrato de armas secretas con los países del Este de Europa.  Como resultado de ello, el presidente Nasser nacionalizó el canal de Suez para hacerse con el control de los ingresos arancelarios de divisas, lo que precipitó la crisis de Suez y la expulsión de los británicos los intereses extranjeros en Egipto.  Con las tarifas de Suez y el apoyo financiero de la Unión Soviética, Nasser fue capaz de financiar la construcción de la presa.  Egipto se inclinó aún más lejos del capitalismo occidental y hacia el socialismo del bloque del Este. La evidencia de esta relación se puede ver en la “flor de loto” Torre Lotus, cerca de la presa.  La torre fue construida para conmemorar la alianza ruso-egipcia en la construcción de la presa.  Dentro de la torre, hay una pared conmemoración celebra la colaboración entre la Unión Soviética y Egipto.

La última visita era opcional y era para ver como hacían perfumes. Yo, como ya me he comida varias de estas turistadas en otros viajes y no tenía pensado comprar, decidí volverme a la motonave donde estuve con Esther tomando un rato el sol aprovechando para descansar.

Teníamos que cenar antes de hacer una excursión y habíamos visto justo al lado de nuestra motonave un KFC… y claro, después de comer toda la semana la misma comida pues no pudimos resistir la tentación. Nos comimos unas hamburguesas de pollo buenísimas, sin salsas eso sí, sólo kétchup. Buff que delicia la comida basura, sin duda la que mejor nos supo a todos de las que hicimos por el crucero por el Nilo, y encima con buena compañía.

Cena KFC

Después de esto nos fuimos por Aswan en calesa a ver la ciudad en una excursión que compramos baratita y 100% recomendable.

Loli no fue porque se encontraba pachucha pero David si que vino y nos acompañó en nuestra calesa a Esther y a mí. Nos tocó una calesa tuneada, con música árabe a todo volumen y con un conductor muy joven que iba totalmente fumado, sus ojos y su cara no dejaban lugar a dudas. Éramos la envidia de la excursión.

Paseo en Calesa

La primera visita que hicimos fue la Mezquita de Aswan. La mezquita se llama El-Tabia y está rodeada de jardines pintorescos. La mezquita de El-Tabia se encuentra en medio de un parque en una colina en el centro de Asuán. Las vistas de la ciudad desde la mezquita son bastante buenas.

Revela una arquitectura típica del centro de mezquitas de cúpula con un arco de entrada, flanqueada en este caso por dos minaretes, y la sala de oración debajo de una cúpula central.

Mezquita de El-Tabia

Estábamos nosotros solos en la mezquita, que estaba cerrada pero que Karim con una propina consiguió que nos la abrieran. Dentro de ésta Karim nos explicó un poco las principales características de la religión musulmana. Después nos dejó que le preguntáramos lo que quisiéramos. La gente empezó a hacerle preguntas atacando su religión y sus costumbres como el tema del velo, los derechos de las mujeres, etc. Pienso que no le hizo mucha gracia a Karim porque no era esta su finalidad pero bueno.

Después de la visita a la mezquita (nosotros seguíamos en nuestra calesa maquinera) nos llevaron por una zona humilde de Aswan, y aquí fue donde vimos la realidad de Egipto. Casas, calles y gentes súper humildes aunque también he decir que no se les veía ni tristes ni para nada desnutridos como por ejemplo si vi en la India.

Nos cruzamos con la celebración de un par de bodas que distan bastante de cómo las celebramos por España. Sin tanta tontería, en restaurantes (por decir algo) bastante pequeños, por la calle en vez de fincas, y ni que decir tiene que el formalismo brillaba por su ausencia, el novio y la novia a hombros…parecía que se lo pasaban mucho mejor que nosotros, pero bueno esto es una apreciación de dos minutos.

Celebarción boda egipcia

Por supuesto la visita incluía una visita a uno de los mercadillos de la ciudad. Parece que en Aswan las especies son de las mejores de Egipto. Nosotros compramos alguna (que nunca utilizamos) y también compramos un papiro grande que fue un calentón de Esther y que tampoco hemos puesto en ningún lado. Hay que tener cuidado con los calentones porque luego, una vez de España, te sueles arrepentir.
 
Para acabar la visita de la ciudad fuimos a una de las plazas principales de la ciudad donde estaba repleta de bares con terrazas (obviamente de diferente aspecto a los nuestros) donde había muchos gente joven viendo y dejándose ver, tomando algo y fumando shisha con cachimbas, se veía barrete, vamos. Karim nos había reservado sitio en uno de estos bares donde nos sirvieron una bebida y nos sacaron la shisha para que fumáramos. Creo recordar que la nuestra era de sabor manzana.

Yo que no soy nada amigo de estas turistadas he de decir que me encantó.

Este día iba a ser tranquilo ya que por la tarde volábamos hasta El Cairo así que fue el primer día que no madrugamos mucho, sobre las ocho de la mañana nos levantaron. Desayunamos y nos fuimos a hacer la excursión al Pueblo Nubio que también cogimos aparte.

Me levanté con un poco de dolor de cabeza y malestar general que con el paso del día y el calor sofocante que hacía me fue a más durante el día, que horror. María se levantó con los mismos síntomas que yo y la evolución fue parecida.

Desde el mismo puerto donde estaban las embarcaciones nos recogió una faluca con la que hicimos un paseo por el Nilo hasta que llegamos al pueblo Nubio. La faluca la manejaban un par de nubios que animaban con canciones suyas y con algún trozo del porompompero de Manolo Escobar.

Se nos acercaron a nuestra faluca otros nubios en pequeñas barquitas intentando vendernos colgantes, pulseras, arena de colores, etc. Finalmente los nubios que conducían la faluca también sacaron su mercancía y, más cómodamente, estuvieron vendiendo pingos, sobre todo a las mujeres claro está.

A mitad del trayecto nos cambiaron de la faluca a una barca con motor. María y yo por aquel entonces íbamos fatal con nuestros dolores de cabeza pero no nos impidió disfrutar del maravilloso paseo hasta llegar al pueblo nubio. La abundante vegetación se podía tocar cuando se estrechaba el río y los paisajes que se presentaban ante nosotros eran simplemente preciosos. La excursión ya merece la pena sólo con este paseo, a mi modo de ver.

Paseo en faluca

Cuando llegamos al pueblo nubio nos estaban esperando bastantes de sus gentes y numerosos camellos dispuestos a hacernos el típico paseo. Había montado ya dos veces en camello y cada vez que he montado he terminado diciendo que no lo haría más…pues tonto de mi vuelvo a montar.

El camello de Esther y el mío iban unidos con una cadena que sostenía Abdul, nuestro guía, desde abajo. Íbamos súper pegados a un desnivel de unos tres metros hacia abajo que hacía que fuéramos en una tensión continua, para mayor tensión de repente veo que el guía suelta la cuerda y le deja la responsabilidad de dirección a Esther que unido a mí, ya horrible, dolor de cabeza me produjo un coctel nada agradable que tuve que soportar durante los 15 minutos que duró el trayecto.

En camello

Al bajarme del camello me volví a jurar que nunca más volveré a montar en camello, ya veremos.

Una vez por el pueblo nubio nos llevaron a una escuela y nos sentaron a todos para darnos una clase de caligrafía Nubia. Como era de esperar Boris acabó castigado contra la pared y Esther dándolo todo por sacar buenas notas.

La empollona

Nos dejaron bastante tiempo libre para pasear por todo el pueblo. Tampoco había mucho que hacer, comimos algo que nos dieron en una casa, compramos unas muñecas de esas que luego no sabes donde ponerlas, la mayoría de las chicas se hicieron un tatuaje de henna, vimos unos cocodrilos en jaulas y poco más. El pueblo está chulo pero es una excursión demasiado turística y se ve que ha perdido mucho encanto. De todos modos, como ya he dicho, sólo por el paseo en el barco hasta llegar hasta el pueblo merece la pena.

Vista del Pueblo Nubio

A la vuelta paramos para que quien quisiera se pudiera pegar un baño en el Nilo. Mi dolor de cabeza era tal que lo único que tenía ganas era de estar a la sombra en una zona del barco.

Por fin llegamos a la motonave, comimos y me tomé un Ibuprofeno. Este consiguió calmar mi dolor de cabeza pero a continuación empecé a irme por la pata de abajo, algo que me duró durante todo el viaje y un par de semanas ya en España, me quedé fino fino.

Por la tarde volábamos hasta el Cairo, así que nos llevaron hasta el aeropuerto en autobús, que está muy cerquita de la ciudad. Allí volví a ir al baño nada más llegar y nos reencontramos con un hombre de unos cincuenta y tantos con aires de hippy retirado que habíamos conocido durante el viaje de ida. Es el típico hombre que le gusta ir de experimentado viajero y que cuenta batallitas a modo de clase maestra. Pues nada, hicimos como si escuchábamos y al avión.

De nuevo tuve suerte y conseguí ponerme en los asientos de emergencia, que maravilla. Me acabé Héroes, es increíble que lo dejen así pero en fin.

Al llegar al Cairo tuvimos que esperar bastante tiempo, no se supo porque, ni a quién. Por fin subimos al autobús donde un nuevo guía nos esperaba y nos iba a llevar al hotel y a contarnos alguna cosilla del Cairo.

Nuestra mística preferida le lanzó al nuevo guía, de cuyo nombre no logro acordarme, una miradita de las suyas. Bigotitos estaba olvidado.

Al llegar al hotel la expectación era máxima después de la decepción de la motonave, la entrada y las zonas comunes estaban muy bien.

A todo esto apareció una maleta rota de una pareja bastante singular compuesto por un hombrecillo delgadísimo y unas pintas que ni os cuento y su mujer, una rumana gordeta que no pegaban ni con cola y que estaban de viaje de novios. El hombre se pegó todo el viaje intentando juntarse con alguien pero su pesadez no pasó inadvertida por nadie.

Al fin llegamos a las habitaciones y bueno, muy normales. No tan malas como decía Esther pero muy muy mejorables.

Esa noche cenamos en un en teoría italiano de dentro del hotel. Esto si que fue una mierda. No había la mitad de las cosas que pedimos y tardaron algo más de una hora en servirnos. No volvimos más.

Ese día decidimos Boris, María, Loida, Aber, Esther y yo no comprar las excursiones opcionales y hacerlas por libre, Loli y David si que las compraron, con lo que ya no nos vimos tanto. Como siempre pasa acabamos viendo más cosas nosotros que ellos y por la mitad de precio, aunque también digo que lo otro es más cómodo. Para gustos los colores.

Nos levantamos algo más tarde que en el crucero y fuimos a desayunar a la cafetería del hotel. Estaba bastante bien aunque no lo pude disfrutar de verdad ningún día por el tema de mis tripas.

Las visitas a las pirámides de Guiza y a la Esfinge estaban incluidas en el pack inicial de las excursiones así que Karim pasó a recogernos en el autobús y nos fuimos a ver una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la única que ha perdurado hasta nuestros tiempos.

Sus dimensiones son impresionantes: La pirámide de Keops 146.59 m de altura, 230 m de ancho. Fue construida con unos 2.300.000 bloques de piedra, cuyo peso medio es de dos toneladas y media por bloque, aunque algunos de ellos llegan a pesar hasta las sesenta toneladas. Originalmente estaba recubierta por unos 27.000 bloques de piedra caliza blanca, pulidos, de varias toneladas cada uno. Mantuvo este aspecto hasta principios del siglo XIV, cuando un terremoto desprendió parte del revestimiento calizo.

Pirámide de Keops

La mayor es la Gran Pirámide del rey Keops (versión griega del verdadero nombre egipcio de Jufui); la mediana corresponde al rey Kefrén (o Jafra) y de un tamaño casi similar; la más pequeña es la tumba del rey Mikerinos o Menkaura.

Los reyes egipcios se autoconsideraban dioses vivientes que algún día abandonarían la Tierra para reunirse con los demás dioses, en especial con Ra, que recorría cada día el cielo en su llameante «barca de los millones de años», para después atravesar las peligrosas tinieblas del más allá por la noche. Como preparación para la otra vida, los reyes se hacían construir residencias en el límite de la meseta desértica, situadas estratégicamente entre el río, fuente de vida, y el horizonte occidental, siguiendo el ocultamiento del sol cada anochecer.

¿Cómo consiguieron los antiguos egipcios montar el inmenso entramado de bloques que componen el edificio, que ocupa una superficie de 5,3 ha y parece incorporar complicadas fórmulas matemáticas? A diferencia de lo que sucede con otros aspectos de la antigua cultura egipcia, no existen datos contemporáneos que ayuden a resolver esta interrogante.

Los arquitectos debían tener amplios conocimientos científicos, porque las medidas y las proporciones de la pirámide muestran una exactitud asombrosa. Sus cuatro caras están orientadas hacia los cuatro puntos cardinales, con un error inferior a una décima de grado. Las longitudes de la cara más larga y la más corta difieren en menos de 20 cm. El pavimento que rodea la Gran Pirámide está perfectamente nivelado. Esta precisión hubo de ser lograda con medios muy sencillos, utilizándose las posiciones del Sol y las estrellas para las alineaciones, y quizá niveles de agua para definir las horizontales. Pero el modo con que se consiguió construirla es mera conjetura.

A diferencia de las demás pirámides del antiguo Egipto, la Gran Pirámide tiene pasadizos y cámaras interiores a considerable altura. Una entrada, situada exactamente sobre el centro de la base de la cara norte, conduce a un pequeño pasadizo que desciende hasta una cámara excavada en la roca en que se asienta la pirámide.

La pirámide se compone de tres cámaras principales, dos situadas en el interior de la pirámide, actualmente denominadas Cámara del Rey y Cámara de la Reina, y una en el subsuelo, la Cámara subterránea.

El interior de la pirámide permaneció intacto durante 3.000 años. Y cuando Abdullah al Mamun y sus hombres descubrieron una entrada en el año 820 dc, encontraron que el pasaje ascendente estaba bloqueado por grandes losas de granito. Después de abrirse camino, penetraron hasta la Cámara del Rey, para encontrar el sarcófago vacío.

Hasta ahora, se ignora el objetivo de la construcción de la Gran Pirámide. Si no se trataba de una tumba destinada a alojar el cuerpo del rey Keops, ¿qué era? ¿Quién bloqueó el pasadizo, cuándo y por qué?

Al llegar compramos la entrada para poder entrar dentro de una pirámide, la cual sería la de Mikerinos, la más pequeña. La verdad es que te quedas con la boca abierta cuando llegas y miras para arriba, aunque he de decir que todavía me las esperaba más grandes e impactantes. Imagino que será por todo lo que la gente me había dicho, estas cosas pasan. De todos modos la imagen de las tres pirámides es una pasada. Conforme te vas acercando y ves el tamaño real de las rocas todavía alucinas más, y ya si piensas en los tiempos en las que las construyeron y los medios que disponían no entiendes nada.

Estuvimos un ratillo debajo de la pirámide de Keops y luego con el bus nos llevaron a una zona de donde se tienen unas vistas de las tres pirámides inmejorables. A mi la que más me gustó fue la pirámide de Kefren, la mediana. Además es con la que mejor te haces una verdadera idea de cómo eran pues es la mejor conservada. Allí estuvo Boris incordiando un poco a Loli con la cámara de esta a lo que esta respondió con un claro: “Te juro que no voy te voy a mandar ninguna foto que haya en mi cámara” Esta frase tuvo su jugueteo en lo que quedó de viaje.

Pirámide de Kefrén

Desde la explanada fuimos andando hasta la pirámide de Mikerinos para entrar en su interior. Esther seguía estando convencida de entrar, así que allí que fuimos con Boris, David y Abel.

Las tres Pirámides

Me esperaba más duro y claustrofóbico el pasillo que te lleva hasta dentro por los comentarios de amigos que habían estado. Dentro de la estrechez caben a la vez las personas que entran y las que salen, que no es poco. Eso si encorvado vas un rato, unos cinco minutos. A lo que llevábamos tres y medio a Esther le dio el pánico, dijo que no aguantaba más, se dio media vuelta y se puso en el carril de los que salían. Claro, que no sabía que luego había un pequeño descansillo que te permitía estar levantado. Boris creo que fue el que más lo agradeció.

En cuanto acabas el pasillo de entrada vas pasando a varias habitaciones ya si tanto esfuerzo ni tan doblado ya que tienes descansillos cada poco rato. A mi no me dijo mucho el sitio, no hay nada por las paredes, ni inscripciones ni nada. Es acojonante que hayan podido hacer eso como mausoleo pero de ver no dice mucho, al menos para mi. De todos modos nos encontramos a las místicas, solas, en una habitación vacía, descalzas, en postura yoga impragmándose de toda esa energía que dice gente que siente. Yo, desgraciadamente, no la sentí. No se como serán el resto de las pirámides, yo sólo hablo por Mikerinos.

Salimos de la pirámide en unos 25 minutos, nos reímos un rato de Esther y su deserción, aguantamos a los egipcios que nos querían vender figuritas y fuimos a disfrutar del maravilloso aire acondicionado del autobús que nos llevó hasta la Esfinge.

Yo seguía fatal de las tripas, había probado y mezclado las medicinas que me traía de España, las que me dio Karim de allí y demás pero no había manera (me duraron más de dos semanas después de haber terminado el viaje, hasta fui al médico preocupado). Tuve un momento muy malo pero afortunadamente se me pasó y pude disfrutar de la Esfinge.

La Esfinge de Gizeh es la estatua de piedra más grande del planeta, tallada en una sola pieza sobre un macizo rocoso. Mide 20 metros de alto y 57 de largo, y su rostro, de más de 4 metros de ancho, mira hacia Occidente.

Esfinge

Para hacer que pareciera aún mayor, excavaron una depresión alrededor de la base de la estatua. Las patas (garras) fueron construidas con bloques de piedra. Toda la estatua estaba pintada en épocas antiguas: rojo para la cara y el cuerpo, amarillo con rayas azules en el adorno de la cabeza. Finalmente, se construyó un templo en el frente de la estatua como un lugar donde los visitantes pudieran hacer ofrendas a la “imagen viviente” de la criatura.

Se supone que la cabeza es una representación del faraón Kefrén (2510-2485 a.C.), y el cuerpo es el de un león. Otras versiones piensan que el cuerpo es de un perro egipcio, símbolo de Anubis, que era considerado el guardián de la Duat. Fue construida durante la Cuarta Dinastía.

La cara de la esfinge fue desfigurada deliberadamente por un iconoclasta árabe en el siglo 14 A.C.

En razón del lamentable estado en que se encuentra la enigmática Esfinge de Gizeh resulta imposible determinar qué representa ni con que fin la levantaron. No hay manera de saber qué clase de rostro es el suyo y si tuvo originalmente en el lomo un par de alas, como otras esfinges de menor tamaño que no han sufrido tan bárbaras mutilaciones. Y son muchos más los misterios que encierra esta estatua monumental, única en el mundo, cuyo nombre ha venido a convertirse en sinónimo de enigma sin solución.

En la actualidad, los arqueólogos cuestionan la antigüedad que se le adjudica. Se le atribuían 4.500 años, pero hoy, a través de la técnica del identikit, ni siquiera se puede considerar que su rostro sea el de aquel faraón Kefrén que la habría mandado a construir. Hay nuevos descubrimientos que aseguran que el cuerpo de la Esfinge no fue erosionado por la arena y el viento, sino que tiene huellas de erosión producida por el agua. Pero esto resulta inexplicable, porque en el Sahara hace más de nueve mil años que no llueve en cantidad. En cambio, las pirámides cercanas sufrieron la erosión posterior del viento y la arena. Esto demostraría que la Esfinge duplica en antigüedad a las pirámides, remontándose a una época tan remota, que ningún terráqueo podría haberla construido con esa magnitud y escala. ¿Quién la construyó entonces? ¿La misma civilización que habría dejado en Marte un rostro de hombre y felino?

Nos acercamos hasta la misma Esfinge Esther y yo solos ya que los demás prefirieron quedarse por la sombra más tranquilos. María seguía bastante chunga también.

Con la Esfinge si me quedé impresionado de su tamaño, es enorme. Una pena que la cara esté tan desfigurada pero es impresionante. Debido a su estropeado aspecto uno no puede tocar la esfinge y se tiene que conformar con admirarla desde unos poquitos metros. Me vino un joven egipcio que vio como intentaba hacer la típica foto dándole un beso a la Esfinge (he de confesar que me encantan estas fotos) y me llevó justo a los sitios de donde la foto era mejor y siguiendo las indicaciones nos hizo varias fotos a Esther y a mí en diferentes poses.

Esfinge de Kefrén??

De la Esfinge vuelta al hotel. Estaba la visita opcional de ir a mirar cómo se hacen joyas y comprar si se quería pero algunos nos volvimos al hotel. Loli aprovechó y se quedó para comprar los encargos que tenía…y algún que otro caprichito.

Ya en el hotel María y yo nos quedamos malos en nuestras distintas habitaciones mientras Boris Abel, Loida y Esther se fueron a comer comida basura excelente. Mi envidia era de la mala, yo seguía con mi mierda de suero. Aquí conocieron a Said, el taxista, con el que negociaron ya precio para la tarde/noche (12 euros) y para el día siguiente (25€ todo el día).

Descansé bastante y me vino fenomenal para luego, me encontré mucho mejor.

Quedamos sobre las 18.30 en el hall del hotel, ya sin Loli y David que iban con las excursiones. Fuera nos estaba esperando Said y Ali, otro taxista, para llevarnos a donde les dijéramos. Fuimos primero, y de nuevo, a las pirámides, pues había leído que hay un espectáculo de luces que era muy chulo.

Según vi por Internet, desde la terraza de un Pizza Hut muy cercano se podía ver gratis el espectáculo y con unas vistas inmejorables. Encontramos rápido la pizzería pero cuando fuimos a la terraza vimos como habían unos focos que te deslumbraban totalmente y no se veía nada. Y es que parece ser que los de las pirámides también leen los foros…

Así que pagamos la entrada. Nos aconsejaron que fuéramos mejor a la siguiente sesión, que era en castellano. Les preguntamos a los de la entrada si se podía entrar comida y nos dijeron que si con lo que volvimos al Pizza Hut, compramos unas pizzas, yo fui al baño again, y ya harto me pillé unos espaguettos que me supieron a gloria (por supuesto pasaron su factura correspondiente pero que me quiten lo bailao).

Y con la comida a cuestas (no nos daba tiempo a comerla en la pizzería) fuimos al espectáculo nocturno. Nos acomodamos en las sillas de la parte de atrás y vimos, con un pelín de decepción el espectáculo. He de decir que lo volvería a ver pero esperaba mejores efectos con la iluminación y una historia algo más amena, que fue un tostón.

Nos entretuvimos bastante con Boris que estuvo jugando con la cámara, un mechero y las lucecitas del móvil hasta conseguir una iluminación perfecta. Nos reímos bastante, excepto cuando a Boris se le cayó mi cámara que ya no me hizo tanta gracia. Ya digo que para mi merece la pena, lo que no hay que hacer es esperar demasiado pero bonito es.

Espéctaculo de las Pirámides por la noche

A la hora indicada estaban los dos taxis esperándonos en el lugar acordado para llevarnos al Buddha-Bar.

Es de la misma cadena que los Buddha que puedes encontrar en las grandes capitales como Madrid, París o Londres. Había leído que el sitio era muy chulo así que decidimos ir a tomarnos algo. Se encuentra en el Hotel Sofitel, en pleno corazón del Cairo, en una zona donde está la parte más moderna y rica de la ciudad, de hecho cuando nos acercábamos con el taxi ya veíamos que el nivel subía considerablemente.

La verdad es que las pintas con las que íbamos no eran las mejores para ir a un sitio de estos (pantalones cortos y chancletas, vamos) pero es que el calor que hacía invitaba a eso. El caso es que cuando llegamos a la puerta nos preguntaron si íbamos a cenar o a tomar algo. De momento ningún problema.

Como queríamos tomar una copa nos subieron a la parte de arriba. El sitio es súper chulo, del mismo rollo de decoración que los demás Buddha de la cadena, nos encantó a todos, mucho nivel.

De repente nos viene el que creíamos que era el camarero y enseguida le empezamos a decir lo que queríamos. Pero el nos corta nos da la bienvenida, nos dice que es el encargado y nos explica que por normal tal y como íbamos vestidos (sobre todo yo) no dejan entrar en el bar pero que como ya estábamos dentro y nadie nos había dicho nada pues que nos pusiéramos cómodos y tomáramos lo que quisiéramos.

Pedimos cada uno lo que nos apeteció. Yo me tuve que conformar con un refresco de limón (las tripas seguían ahí). Boris siguió jugando con la cámara intentando hacer, sin mucho éxito, fotos con efectos. Entre tanto juego no se quien (me suena que Boris) tiró parte de lo que le quedaba de bebida por la mesa y por el suelo. Es increíble lo que cabía en esos vasos porque por más que intentábamos limpiarlo con servilletas nunca acabábamos. Y claro después de la mini bronca que nos habían echado cualquiera se atrevía a pedir una bayeta… Nos descojonamos un montón

El caso es que pagamos y con mucho disimulo nos fuimos pitando antes de que vieran el estropicio que les habíamos dejado.

Los taxistas nos esperaban ya fuera. Nos llevaron al hotel y quedamos con ellos para la mañana siguiente.

Comenzamos el día madrugando un pelín para ver si nos cundía porque teníamos pensado ver bastantes cosas, así que poco más de las 8.00 estábamos desayunando. Yo me la jugué más que otros días comiendo cosas que no debía. Cuando vino Boris lo hizo solo ya que María se encontraba muy mal y decidió quedarse en el hotel al menos durante la mañana. Boris tras dudar algo se quedó también con ella, así que esa mañana nos fuimos solos Loida, Abel, Esther y yo.

A lo que salimos a coger el taxi nos estaban esperando los dos taxistas tal y como habíamos quedado. La decepción de Alí al decirle que no necesitábamos más que uno… Bueno al día siguiente estuvimos con él otra vez.

Nuestra primera visita fue al Barrio Copto, el barrio cristiano del Cairo. Para entrar tuvimos que pasar por un control donde nos miraron la mochila que llevaba y pasamos por un antimetales, de hace tres siglos, eso si.

El Barrio Copto fue el lugar en el que se fueron asentando los cristianos que fueron llegando a esta ciudad durante los primeros siglos de expansión de esta nueva religión, sobre todo a partir del siglo IV.

Nos pareció un barrio muy tranquilo, con poquita gente, callejuelas estrechas con muchísimo encanto y una gran cantidad de iglesias de inmensa belleza, y eso que muchas fueron destruidas. En el Barrio Copto podemos encontrar el Museo Copto, la Iglesia Colgante, el Monasterio e Iglesia de San Jorge, la Sinagoga de Ben Ezra (la más antigua de Egipto), la Iglesia de Santa Bárbara, la Iglesia de San Sergio (construida sobre una cueva).

Sin duda la Iglesia más impresionante es la Iglesia Colgante. Toma su nombre del hecho de que está construida en la cima de la torre sur de la fortaleza de Babilonia. Se estima que data sobre el año 690. El nivel del suelo ha subido 6 metros desde la época romana, de modo que la torre está en su mayor parte enterrada, por lo que no se aprecia tanto la posición elevada de la iglesia. Hay que subir 29 escalones para entrar en ella.

Iglesia Colgante

El interior de la Iglesia destaca por sus altas columnas de mármol blanco, entre las cuales contrasta una que fue hecha en basalto negro. Los capiteles corintios de las columnas hacen pensar que pertenecen a edificios más antiguos.

Está perfecta en cuanto a construcción y el blanco de la fachada brilla. Me pareció una pasada, de las iglesias que más me han gustado. El que esté en alto le da un encanto especial.

Cuando entramos dentro estaban en misa, es muy curioso como la decoración del interior es totalmente distinta a las iglesias de Europa, la cultura árabe está muy presente, como es normal. Echamos un vistazo rápido y nos fuimos hacia la Iglesia de San Sergio.

Esta tiene forma de basílica, con capiteles corintios de mármol, granito y roseta. La decoración consta de escenas en las que figura Cristo, con ángeles y apóstoles. La artesanía en madera en la parte central del iconostasio se remonta a la época del Sultán Qaytbay en el siglo XV.

De especial interés en la iglesia basilical es el estilo de la arquitectura con un altar iconostasio de madera, tres santuarios y la Cripta de la Virgen por detrás. Pero la parte más importante de la Iglesia es la caverna en la que la Sagrada Familia encontró refugio durante su viaje a Egipto.

Estuvimos dando una vuelta mirando alguna Iglesia más del Barrio Copto y ya nos pusimos a callejear sin ningún rumbo por sus encantadoras callejuelas estrechas empapándonos del ambiente maravilloso.  

Tiendas en las calles del Barrio Copto

Cambiamos radicalmente de cultura a escasos cien metros y salimos del Barrio Copto para ver la Mezquita de Amr Ibn al As.

Es la mezquita más antigua en Egipto y en África (año 641). Se encuentra ubicada en la zona de El Fustat. Su nombre se debe al General Amr Ibn el-As.

Alberga la más antigua universidad islámica (es una Madraza) donde se continúa impartiendo su mensaje de la misma forma que se hacía hace unos 900 años. Es espaciosa, sencilla y en su arquitectura es obvio que están representadas varias eras. Ha sido tantas veces reconstruida que es imposible saber su aspecto inicial.
 
Tuvimos suerte de que no estaban rezando y pudimos entrar a verla. A Esther y a Loida les hicieron taparse la cabeza y a todos descalzarnos. Nos gustó bastante la mezquita, aunque se nota que ha sido reconstruida sigue manteniendo el encanto.

Mezquita de Amr Ibn Al As. Interior

Al salir nos estaba esperando el taxista para llevarnos a donde quisiéramos. Le dijimos más o menos los sitios que queríamos ver durante el día y nos aconsejó que fuéramos también a la Ciudad de los Muertos.

Era un sitio que quería ir pero había leído por Internet que era algo peligroso y lo había descartado, pero el taxista nos dijo que no había problema, que él nos llevaba y que no había nada por lo que temer.

Fue la mejor decisión del viaje pues nos pareció increíble el sitio. Lo mejor que vimos ese día sin duda. Del tema seguridad sólo puedo decir que lo que nosotros vimos parecía muy tranquilo. No sé si habrá sitios peligrosos pero nosotros lo que vimos en el taxi no nos lo pareció.

Es un cementerio (Al Qarafa) de cuatro millas que parece una ciudad dentro del mismo Cairo. Es cierto que ves a gente viviendo en las tumbas de los muertos, conviven con ellos desde hace muchos años y está regulado entre la misma gente que vive allí, de hecho se han construido mini chabolas dentro de ellas. Es un sitio imprescindible de ver, distinto a todo lo que había visto anteriormente. Resulta chocante que sea uno de los sitios con menos caos de toda la ciudad.

En la excursión que se contrata con agencia no te dejan ni bajar del autobús, para mí la opción de hacerlo con un taxista me parece más acertada.

El taxista nos bajó en el Mausoleo familiar de Mohamed Ali, dentro del mismo cementerio.

Se encuentran las tumbas de casi toda la dinastía, con esposas, hijos y sirvientes de la familia, todos enterrados muy próximos el uno junto al otro. Desde la entrada se pasa a lo largo de un pasillo cubierto con columnas a ambos lados. Hay siete cúpulas en todo el complejo y el Hila islámico, o luna creciente, encima de cada una de ellas alineándose mirando a la Meca. Las cúpulas, en la azotea, ofrecen vistas espléndidas de la Ciudad de los Muertos.

En el interior hay arañas y suciedad por todas las partes. Las tumbas de mármol son lujosas y están ricamente adornadas con flores talladas e inscripciones en árabe, turco y persa.

La visita fue de lo más curiosa. La entrada costaba 20 libras por persona. Le doy al de la entrada 100 libras y me dice que no lleva cambios!!! Pero si me tiene que dar 20 libras que es lo que cuesta la entrada como no va a tener cambios… Que a la salida me da el cambio me dice.

No había prácticamente nadie en el complejo. Cuando entramos en la primera sala y estábamos viendo la gran cantidad de tumbas que había un grito de Allāāāāāāāāā nos pega un susto de muerte, el eco que había ayudo bastante. Nos damos la vuelta y vemos que hay un hombrecillo por ahí pero no le damos más importancia, pensamos que estaba rezando. Vamos viendo más salas y el mismo hombre nos va siguiendo volviendo a gritar de vez en cuando a Alá, pero ya sin susto.

De buenas a primeras se nos pega a nosotros y en un castellano muy decente nos empieza a hacer de guía y nos dice que le sigamos. Titubeamos un momento pero acabamos siguiéndole. No pudimos haber tomado una decisión mejor. Nos empezó a explicar un poco la historia del sitio y de buenas a primeras saca unas llaves y abre una puerta y nos sube a la zona donde están todas las cúpulas y desde donde hay unas vistas espectaculares de todo el cementerio. Encima el tío se sabe los ángulos de donde hacer fotos chulas y se presta de fotógrafo. Que tío. Demasie.

Mausoleo familiar de Mohamed Ali

Después de esto bajamos ya abajo y sin que nos pidiera nada le dimos las 20 libras que nos habían sobrado de la entrada y que después de los que vivimos está claro que el tema de no tener cambio es precisamente para que se lo dejes de propina.

A la salida nos estaba esperando Said para llevarnos a nuestra próxima parada, la Mezquita del Sultán Hassan. Antes en la misma Ciudad de los Muertos pasamos por un mercado donde vendían de todo, animales incluidos. Una pasada.

En pocos minutos llegamos a la Mezquita del Sultan Hassan que está justo enfrente de la Ciudadela.

Esta mezquita está considerada como la pieza maestra de la arquitectura mameluca del Cairo.

Tiene unas dimensiones de 150 metros de largo con 68 metros de alto. En muchas de las paredes se pueden ver inscripciones del libro del Corán.
 
La mezquita cuenta con muros de 38 metros de altura que han servido de fortificación en varias ocasiones y un alminar de 80 metros de alto, pero su elemento más impresionante es su portal de entrada. Una vez dentro dispone de una sala central en la que se ha colocado una fuente para lavarse antes de empezar a orar y cuatro grandes iwans o salas porticadas donde se podía enseñar el Corán.

Mezquita del Sultán Hassan

El Sultán Hassan fue Gobernante de Egipto en dos ocasiones, en la primera, con tan solo 13 años fue destronado rápidamente por funcionarios cercanos. En 1356 volvió al poder iniciando la construcción de esta mezquita. Cinco años después de empezadas las obras un minarete se derrumbó causando la muerte a unas 3000 personas. Este acontecimiento fue tomado como de mal augurio y poco después, en 1361, el Sultán fue asesinado, no pudiendo ver su obra terminada. Dos años después fue concluida la obra.

Está bastante bien, la entrada es impresionante y las dimensiones de toda la mezquita enormes. Entramos dentro y después de más o menos una horilla nos dirigimos andando hacia la Ciudadela.

Era al mediodía y hacía ya bastante calor así que la ligera subida que tuvimos que hacer hasta llegar a la entrada se nos hizo durilla.

Para proteger la ciudad, Saladino mandó la construcción de una ciudadela en la cima de la colina Muzzatan que sirviera como fortaleza de la residencia real. La construcción comenzó en 1176 y se demolieron mezquitas y tumbas fatimíes.

Cada 100 metros se construyeron torres con comunicación con las murallas. Las dos más importantes son Borg Al Ramía y Borg Al Hattad.

En el interior de la ciudadela podemos disfrutar de hermosas mezquitas, siendo las más importantes la Mezquita del Sultán Hassan, en la ladera occidental, y la Mezquita de Alabastro o Mohamed Alí.

Entramos y fuimos directos a la Mezquita de Alabastro. Nos sentamos justo delante de ella aprovechando para descansar y para disfrutar las vistas que desde allí hay de toda la ciudad.

La mezquita recuerda algo a las de Estambul, sobre todo por dentro que es muy parecida a la Mezquita Azul.

Es la Mezquita más importante de El Cairo. Está enteramente recubierta de alabastro. En el medio del patio aporticado se encuentra la fuente de abluciones lujosamente decorada con hermosas formas de hojas a ambos lados, tiene una pequeña torre cuadrada sobre la que hay un reloj, regalo de Luis-Felipe en 1.846.

Desde el exterior, la Mezquita de Mohammed Ali se distingue por su cúpula central, que está rodeada por cuatro pequeñas cúpulas. Estos domos con su estilo imperial turco están magníficamente decorados por dentro con grandes medallones que representan el nombre de Dios, el Profeta, y los califas ortodoxos. La cúpula central, además de algunas otras partes del edificio sufrió algunas grietas, por lo que el edificio fue restaurado en el siglo 19. Cuando estas grietas reaparecieron más tarde, la cúpula fue eliminada y reemplazada por otra bellamente decorada en la primera parte del siglo 20.

Mezquita de Mohamed Alí

Después de ponernos de nuevo las zapatillas estuvimos viendo alguna mezquita más de la Ciudadela y el famoso reloj estropeado que los franceses les dieron a cambio del famoso obelisco de la Plaza de la Concordia de París que pertenecía al Templo de Luxor.

A pesar que me gustó bastante me esperaba todavía más. Quizás el haber estado antes en Estambul me pudo influir algo pero por lo que había visto y leído esperaba más. A la salida nos cruzamos con la excursión organizada de nuestro grupo.

Como siempre a la salida nos esperaba Said dispuesto a llevarnos a comer al Restaurante Felfela. Impresionante el sitio, súper bonito, la comida buenísima, el precio muy asequible…todo perfecto. Abel y yo forzamos a pesar de no tener el estómago muy en forma pero es que tenía todo una pinta…

Restaurante Felfela

Después de comer nos volvimos al hotel a ver si María ya se encontraba mejor y podían acompañarnos por la tarde. Cuando llegamos ya estaba algo mejor y apta para ir al Gran Khalili. Aprovechamos también para dormir una mini siesta y estar un rato en la piscina antes de salir.

Piscina del hotel

Cogimos dos taxis, Said y otro que no parecía un poco antipático y que luego lo corroboró. Pactamos precio y nos llevaron al Gran Khalili.

Es uno de los mercados orientales más originales, su historia se remonta al siglo XIV. Posee un gran número de tiendas que exponen colecciones magnificas de joyas de oro y productos de plata, madera, marfil, pieles cobres, vestidos bordados, especies y toda la riqueza oriental de esencias, goza de edificios, callejones, arcos, portales de muy alto nivel arquitectónico que lo ha convertido en un verdadero museo islámico.

Calle del Gran Khalili

A pesar de que se trata de una visita obligada a hacer en El Cairo se puede comprar prácticamente todo lo que hay en el bazar en cualquier sitio turístico de Egipto. Merece la pena ir para ver el ambiente, pero vamos tampoco es nada distinto que en otros bazares.

Para los españoles que se agobian de tanta gente y regateo, está la famosísima tienda de Jordi, un egipcio que vivió en España, que tiene tres tiendas en las que vende prácticamente todo lo que hay en el bazar, y los precios que pone son los finales, sin regateo. La gente del mercado le tiene mucha manía pero la verdad es que es una gozada. Nada más llegar nos invitó a una cocacola, no te agobian, te dejan tranquilo, hablan español… Aunque, evidentemente, se pierde parte del encanto del viaje que incluye el regateo.

Estuvimos tres horillas en el bazar pero tampoco compramos ninguno mucho…nos faltaba Loli!!!

Luego dimos algo de vuelta hasta llegar al taxi porque había calles cortadas y a lo que llegamos estaba el taxista nuevo muy cabreado porque decía que habíamos estado más tiempo del pactado, bla bla bla, quería más pasta, vamos. En una de estas se baja del taxi y viene hacia el mío gritando intentando intimidar. Yo que estaba más cabreado que un mono me bajé del coche y casi cabeza con cabeza nos pusimos a gritarnos, cada uno en su idioma, hasta que me cansé de hacer el subnormal y me metí al taxi.

Teníamos pensado cenar en el Mc Donalds pero como el taxista estaba enfadado cogimos la comida para llevar. Nos regalaron los típicos juguetes que salen con los Happy Meal y se los dimos a Said para que se los llevara a sus hijos, que eran cuatro. Cuando finalmente llegamos al hotel les dimos a los taxistas algo más de lo acordado (no lo que pedían) tras hablarlo entre nosotros.

Nos fuimos a cenar a la habitación de Loida y Abel con más hambre que un demonio tras haber estado oliendo todo el camino la comida del Mc. Estuvo muy bien la cena, pero claro con esa compañía cualquier cosa hubiera estado genial!!

Esa noche tuvimos una guerra con los mosquitos. Nos susurraban sutilmente advirtiéndonos de lo que nos iba a esperar. Confieso que me volví un poco loco (eran las 3 de la mañana) y encendí la luz y fui matando uno a uno sin importarme el tiempo. A las 3.45 estaba en la cama con mi deber cumplido. Al día siguiente pillamos un Kill Paff que nos dieron sin rechistar y…adiós a los mosquitos!!!

El último día en Egipto había llegado. Nos parecía que habíamos estado un mes. Como en la casa de gran hermano la vida en Egipto se vive muy intensamente.

Al ver España ya cerca los enfermos decidimos desayunar en condiciones y olvidarnos de nuestros dolores. Los medicamentos egipcios y españoles, mezclados todos ellos, no habían hecho el efecto esperado pero bueno era nuestro último día y… oye, morir matando.

Habíamos quedado con nuestros dos taxistas favoritos, Said y Ali, que después del experimento del día anterior no queríamos sobresaltos.

Fuimos en primer lugar al Museo Egipcio, de camino a él comprobamos de nuevo el tremendo caos de El Cairo, su espectacular tráfico, su ausencia de señales, el continuo sonido del claxon, la valentía que demuestra la gente en cada cruce… Boris quiso inmortalizar el momento y grabó un par de vídeos.

Al llegar al Museo nos quedamos sorprendidos de la gente que había por fuera, pero una vez que entramos dentro fue una batalla. Antes, nada más comprar las entradas, se nos acercó un hombre ofreciéndose a hacernos de guía en español. Tras regatear el precio decidimos contratarlo, y menos mal porque de no haberlo hecho no nos hubiéramos enterado de nada. O se es una persona que ha estudiado arte egipcio o es imprescindible el ir con un guía, además sale muy barato. Sería una pena no disfrutar este museo que a pesar de los robos de los ingleses, franceses y compañía es una auténtica pasada.

En 1878, el contenido del museo de Boulaq se trasladó al palacio de Giza del Gobernador Ismael Pasha, el gobernador del País. La colección quedó ahí hasta que el actual museo fue inaugurado en 1902.

Desde 1922 el museo experimentó un espectacular crecimiento al ser incrementados sus fondos con el gran tesoro de Tutankamón, de más de tres mil quinientas piezas, descubierto por los ingleses Howard Carter y Lord Carnarvon en la tumba del faraón, en el valle de los Reyes, frente a Luxor.

El actual edificio fue diseñado por el arquitecto francés, Marcel Dourgrion, en un estilo neoclassicó, pensando que sería el más adecuado para su contenido. Dos de la plantas del museo son dedicados a la exposición al público y aulas de estudios, en las cuales se exhiben más de 120.000 piezas de las distintas épocas del Antiguo Egipto, ordenadas cronológicamente según el sentido de las agujas del reloj.

Museo Egipto en el Cairo

En la planta baja se encuentra una amplia colección de papiros y monedas utilizadas en el mundo antiguo. Los numerosos papiros son generalmente pequeños fragmentos, debido a su deterioro en los últimos dos milenios. Están escritos en varios idiomas, griego, latín, árabe, egipcio antiguo y en escritura de jeroglíficos.

También en la planta baja hay objetos de los Imperios Antiguo, Medio y Nuevo, e incluyen estatuas, pinturas, y sarcófagos. Entre ellos hay objetos encontrados en las tumbas de varios faraones, así como otros muchos encontrados en el Valle de los Reyes.

En el piso superior se encuentra el tesoro de Tutankamón y la exposición continúa siguiendo un orden cronológico con objetos de las últimas dinastías, entre ellos los de las dinastías XXI y XXII de Tanis, incluida la máscara de oro del faraón Psusennes I. La colección acaba con la muestra de varias piezas del periodo romano, como un mosaico con la cabeza de Medusa.

Todavía hay un gran número de objetos en el almacén, situado en los sótanos del museo que no se han documentado, incluidos los procedentes de alrededor de 600 tumbas, cuyo inventario tendrá una duración de años.

El museo se encuentra en la Plaza El Tahrir, en pleno centro de El Cairo, y abre sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los viernes cierra a las 2 de la tarde y durante el mes del ayuno musulmán, El Ramadan, cierra a las 3 de la Tarde.

Para fotografiar sin flash o filmar con cámara de video, hay que sacar un ticket, y para fotografiar con flash, hay que solicitar un permiso especial. Me dio rabia no poder sacar fotos pero es lo que hay.

El museo no es tan grande como puedan ser el Louvre o el British, y las piezas están bastante amontonadas. Piezas que en cualquier otro museo serían la leche están por ahí, en cualquier sala, o en el sótano, como si nada. Nos dijeron que están construyendo otro museo mucho más grande por la zona de las pirámides donde exponer mejor y más ordenadamente todas las piezas.

Lo que más nos gustó fue la primera planta, la zona del tesoro de Tutankamon. Es impresionante que se encontrara tanta cantidad de oro en su tumba, de hecho este faraón es tan conocido por la gran cantidad de tesoros que se encontraron su tumba más que por la importancia de su reinado. Fue la única tumba que sus tesoros no fueron robados por los saqueadores.

Ya fuera del museo cruzamos andando un puente del Nilo para llegar hasta la Torre del Cairo, que está bastante cerca del museo.

Nos jugamos un par de veces más la vida en los cruces y en unos 20 minutos ya estábamos en la Torre. No es que sea una visita obligatoria en el Cairo pero las vistas desde arriba si merecen la pena. Por fuera la torre… pues bueno, está bien pero tampoco te deja con la boca abierta. Pagamos la entrada correspondiente y subimos arriba. Vimos también un restaurante giratorio que hay en la penúltima planta y que aparte de las espectaculares vistas, que no es poco, es bastante normalucho, hasta algo antiguo.

Tower of Cairo

Una vez arriba te das cuenta que ha merecido la pena subir. Se pueden ver las pirámides si el día lo permite, que no fue el caso, el curso del Nilo, la Opera, la Ciudadela, numerosas mezquitas, y una buena panorámica de toda la ciudad.

El Cairo desde la Torre del Cairo

Situada en la isla de Gezira es la Torre de Oriente Medio y Africa más alta con sus 187 metros. Es 43 metros más alta que la Gran Pirámide de Giza. La torre fue acabada en 1961 bajo la dirección de Naum Chebib.

Decididos a no perder la dimensión dual del Cairo, los arquitectos de la Torre del Cairo utilizaron para su edificación el material más preciado por los antiguos constructores egipcios: la piedra de granito. El aspecto exterior de la torre es inconfundible: se trata de un entramado de rejas que conforman un tubo que se abre ligeramente en su parte superior.

Fue nuestra última visita turística que hicimos en el viaje. Después de esto los taxistas nos llevaron a un centro comercial a comer. Lo más chocante de éste fue ver una fotografía gigante de Norma Duval en un Punto Roma, lo demás pues bastante parecido a lo que te puedes encontrar en cualquier parte del mundo, Zaras, Carrefour, Mc Donalds, KFC, Starbucks.

Comimos en un Mc Donalds, bueno comieron ya que fue llegar al Centro Comercial con más hambre que un diablo e irme inmediatamente al baño. Que horror.

De aquí nos fuimos ya para el hotel donde nos despedimos de nuestros queridos taxistas. Poco más tarde nos recogieron en autobús y nos llevaron al aeropuerto.

Despedida de "nuestros" taxistas

Había bastante gente en el aeropuerto y la fila iba despacio. De todos modos se nos pasó rápido porque comenzó a circular el rumor de que la mística había pasado la noche con el guía del autobús. Creo que recordar que Boris se gustó con el chascarrillo.

El vuelo fue normal, esta vez no pudimos elegir salida de emergencia pero bueno estuvimos entretenidos pasándonos fotos, direcciones de correo, teléfonos y estas cosas que se hacen al final de los viajes, en Zaragoza tienes una casa…

Llegamos a Madrid de madrugada, tras las pertinentes despedidas nos vinieron a recoger al aeropuerto el servicio de transporte del Hotel de Barajas, el Täch, que habíamos contratado para pasar esa noche en Barajas. Un tres estrellas mucho mejor que el cinco estrellas del Cairo y muy baratillo (unos 55 euros).

Como anécdota final Esther al día siguiente se dejo en la recepción del hotel el papiro que nos habíamos comprado en Aswan. Menos mal que el autobús del hotel que venía al aeropuerto cada hora lo hizo antes que nosotros nos marcháramos a Zaragoza.

El increíble e inolvidable viaje a Egipto había terminado.

DIA 1: AEROPUERTO DE ZARAGOZA – AEROPUERTO CIAMPINO – CASA ELISA

Salimos el 23 de Octubre de 2010. Mi hermano nos llevó en coche hasta el aeropuerto recién sacado el carnet de conducir. Sin incidencias. Bueno Esther se quedó un poco mosca por ver que conducía bastante mejor que ella a pesar de que ésta llevaba ya más de un mes con el carnet pero bueno.

Tuvimos bastante suerte y sin hacer fila pudimos ponernos los primeros en la fila para subir al avión, con lo que pillar los asientos de emergencia de la primera fila fue tarea fácil. Salimos con algo de retraso. Para no variar las costumbres fui viendo la última temporada de Héroes. El vuelo fue bueno pero no sé porque me mareé algo.

Bajamos del avión pitando para ver si podíamos coger el autobús de Terravision que nos llevara a Termini. El autobús ya estaba en la parada y había gente haciendo fila pero tuvimos la inmensa suerte de ser las dos últimas personas en subir al autobús. Esto compensa un poco el caso contrario que nos pasó en Edimburgo el año pasado cuando fuimos los dos primeros en no subir.

Yo, que ya estaba un poco mareado, tuve que sufrir al terrible conductor de autobús durante la casi una hora que tardamos en llegar. Tras unos pequeños errores de logística con Elisa por fin nos encontró en la Estación de Termini. Allí cogimos el metro hasta Pyramid, en el barrio de Ostiense, y de allí hasta casa de Elisa y Miriam (para que veas que te nombro…) poco más de cinco minutos a pie.

Al llegar al piso presentación de Miriam (otra vez nombrada) y de Jose que andaba de visita también. Dejada de maletas, visita de la casa, imagino que al baño y a cenar que teníamos la cena en la mesa, que gusto!!

Habíamos pensado el ir a dar una vuelta por la noche pero se hizo muy tarde y nos dio pereza. Además las chicas Erasmus parece que habían tenido jarana la noche anterior… Elisa más que Miriam, como quedó más que claro a lo largo del viaje ;- )

Esther y yo dormiríamos en una cama hinchable restform en la habitación de Elisa. Parecía que no iba a ver problemas pero una vez que nos echamos los dos a la cama nos fuimos hacia el centro sin que tuviera posibilidad alguna de luchar contra la fuerza de la gravedad.

Para no repetirme en las explicaciones de los monumentos sólo describiré la de los sitios en los que no estuve en mi anterior viaje a Roma y que, por consiguiente, no están en los post de mi anterior viaje a Roma.

El plan era levantarnos a las 08.30 de la mañana para aprovechar bien el día. Yo, para  o romper la tradición, a las 07.30 ya estaba por la cocina fregando los platos de la cena y metiéndome en Internet en el ordenador de Elisa.

Cuando fueron ya las 08.30 entré a despertar a Esther y a Elisa, que nos acompañaría en este día. Esther a regañadientes se fue despertando pero a Elisa todavía le quedaba sueño por recuperar de ese día suelto, en el que salió por casualidad…, y la cara de incredulidad que ponía cada vez que miraba la hora era digna de estudio.

Sobre las 09.30 salimos de casa hacia el metro para llegar hasta Circo Massimo. Y mi opinión al llegar y la de Esther fue la misma, truñazo. Tendrá todo el valor histórico que quieras pero valor visual muy poco y encima estaba en obras.

De ahí fuimos andando a la Boca de Verita, famosa sobre todo por la película Big. Nos hicimos las fotos de rigor tras esperar algo de fila y subimos por la calle hasta llegar al Teatro Marcelo, que pese a no ser tan famoso como otros monumentos a mi me parece muy chulete.

Subiendo un poco más por la misma calle llegamos a la Piazza Venezia donde se levanta majestuoso el Palacio de la Patria Italiana o Palacio de Emanuele Vitorio II. A mi es una de las cosas que más me gusta de Roma.

Palacio de Emmanuele Vittorio II

Justo al lado se encuentra la Columna y el Foro de Trajano. Aquí se produjo el primer ataque hacia mi persona en lo que a cansancio se refiere. Así que mientras yo echaba un vistazo a la Columna y al foro Esther y Elisa se sentaron a descansar…sino habíamos andado nada!!!

A continuación seguimos andando hasta el Pantheon. Poco antes de llegar nos paramos a tomar el primero de los buenísimos cafés de Roma (aunque los de Milán están mejor). Fue café Illy y estaba muy bueno (en España también hay de esta marca pero no sabe igual).

Por fin llegamos al Pantheon, pero por la zona que no impresiona tanto y encima también estaba en obras. De igual modo es una pasada, aunque a Esther como se lo habíamos puesto tan tan pues también se esperaba algo más. Esther y Elisa entraron dentro, yo, como había mucha gente, preferí sentarme al sol en la fuente de la plaza.

Cerca de la zona fuimos a una tienda de figuras de madera súper chula donde está un Pinocho a tamaño real en la entrada (aunque no se cual es el tamaño real de Pinocho pero bueno, un Pinocho grande, un Pinochazo).

Con Pinocho

Y muy cerquita también encontramos una iglesia que no había visto en mi anterior viaje a Roma y que había visto por la tele que por dentro era una pasada. La Iglesia en cuestión es San Ignacio de Loyola y tiene unas pinturas barrocas en el techo indescriptibles, nada que ver con el austero exterior.

La Iglesia es una gran sala que tiene tres capilla a cada lateral, más un crucero formando una cruz latina. Las capillas tienen todas un techo plano a excepción de las del presbiterio que son ovales. La contrafachada aparecen dos figuras alegóricas de la religión y la magnificencia que sujetan una inscripción en latín.

La bóveda de la nave central fue realizada por Andrea Pozzo. Tiene como título: El papel de San Ignacio en la expansión del nombre de Dios por el mundo. Desde Cristo surge un haz de luz que se dirige al corazón del santo, que se refleja e irradia hacia los ángulos, donde las alegorías de los continentes sirven para exaltar la transmisión de la palabra divina por medio de las misiones.

Nos quedamos un rato admirando los techos y los tres, aparte de quedarnos boquiabiertos con la profundidad que alcanzan, tuvimos que bajar la cabeza ya que nos mareábamos por la citada profundidad. Impresionante. Obligatoria su visita.

Esto es profundidad

Como todavía no era muy tarde, y estábamos cerquilla, decidimos ir hacia la Fontana de Trevi. En el camino paramos, por fin, a comprar nuestras primeras porciones de pizza.

Tengo que decir que en Italia hay dos clases o tipos de pizzas muy diferenciadas. Las que venden a pie de calle que tienen la masa más gordota y las que te dan en los restaurantes que son más parecidas a las que te dan en España en los italianos. A mi me gustan mucho más las que venden en la calle pero Esther prefiere la de los restaurantes. El caso es que comimos de las de la calle un par de porciones y estaban impresionantes. Siempre hay bastante variedad para elegir.

Llegamos a la Fontana de Trevi sobre la 13.30 y estaba a reventar de gente, así que apenas nos paramos y dijimos que volveríamos otro día con más calma que el pollo a la cerveza estaba esperando en casa de Elisa.

Cogimos el metro y en media hora estábamos en casa de Elisa. A lo que llegamos Jose y Miriam se acababan de levantar. De hecho si Jose se hubiera comprado la típica camiseta negra de “estuve en Roma y esto es lo que vi” no hubiera faltado mucho a la realidad.

Comimos el pollo a la cerveza, muy bueno, por cierto, y después nos fuimos a dormir la siesta que tanto reclamó Elisa, todavía ko.

Una vez levantados fuimos andando a ver la Basílica de San Paolo Extramuros. No está muy lejos, a unos 15 minutos y así Elisa aprovechó a enseñarnos donde estudia y el lugar de concentración nocturno de los Erasmus (se dice que le van a levantar estatua, ella lo niega).

La Basílica es una pasada, por el lado que fuimos por fuera no parecía tanto, luego cuando ya fuimos al lado de la entrada ya la panorámica cambió y nos dejó boquiabiertos, sobre todo porque es un sitio que tampoco aparece mucho en las guías y no te lo esperas. Pero si por fuera ya te quedas sorprendido cuando entras te quedas alucinado ante la magnitud, grandeza, belleza…

Basílica de San Paolo

Es la segunda Basílica más grande de Roma, después de San Pedro, se encuentra a 11 kilómetros de ésta y según la tradición es el lugar donde el apóstol Pablo fue enterrado.

Sus medidas son 131,66 metros de largo, 65 de ancho y 29,70 de alto, impresionantes.

Consta de 5 naves divididas en 80 columnas y un precioso techo artesonado. Merece la pena contemplar el friso en el que se representan todos los papas en mosaico. En 1928, fue añadido el cuadripórtico verde exterior, compuesto por 150 columnas. El claustro, por su parte, es una obra maestra del siglo XII. En él se conservan numerosos fragmentos arquitectónicos procedentes de la antigua basílica.

Interior de San Paolo

Las puertas que posee fueron hechas bajorrelieves por varios artistas reconocidos, estéticamente hermosas y sobre todo con un enorme significado. En el evangelio, Cristo se hizo llamar “la puerta” por lo que si uno entra por ella está a salvo.

Queda un poco lejos de la zona del centro, pero el metro deja muy cerca con lo que no hay excusa para no acercarse a verla.

A la salida nos tomamos unos café Nutella y una crema de café muy buenos en un puestillo que estaba cerca de la basílica. Nos sentamos a tomarlo en un banco enfrente de un parque donde Elisa siguió aprovechando para descansar mientras dilucidaba si volver a casa a echarse otra siesta y quedar para cenar con nosotros por la noche o acompañarnos. Finalmente como el autobús tardó unos 45 minutos en venir pues ya se vino con nosotros. Elisa sin pagar, por cierto. Eso si su capacidad de atención se recuperó y estuvo ojo avizor todo el trayecto en busca del revisor.

Nos bajamos cerca de la Isla Tiberina que se encuentra ubicada en el río Tíber, en el trecho en que éste atraviesa Roma, cerca de la Colina Capitolina. Es famosa debido a que albergaba al Templo de Esculapio, el dios griego de la medicina.

Posee una forma similar a la de una barca, y cuenta con algo más de 300 m. de largo y cerca de 100 de en su parte más ancha.

Isla Tiberina

La atravesamos ya de noche y pasamos a la zona del Trastevere. Como todavía era algo pronto para cenar aprovechamos y nos dimos una vueltecilla. Nos fuimos parando en los numerosos puestecillos que hay por la zona, viendo las iluminadas terrazas de los restaurantes hasta que llegamos a la Piazza de Santa María donde se encuentra la Iglesia del mismo nombre. Entramos a verla y estaban, entonces, en misa así que no estuvimos mucho.

Luego fuimos paseando hasta el restaurante Carlo Menta, que había leído en Internet que calidad precio estaba muy bien. Y en efecto, comimos un par de pizzas de las que le gustaban a Esther, finitas, y un plato de pasta. Todos los platos eran muy grandes con lo que no tuvimos que comer nada más. Con bebida y todo creo que costó sobre los 25 euros, increíble.

El postre decidimos tomarlo en una de las heladerías de la zona. Nos tomamos uno cada uno, yo, para no variar, pedí un gigante, la vista es lo que tiene, y me acabé dejando algo!!, como estaría. De todos modos aunque estaba muy bueno tenía mejor pinta que sabor.

De ahí ya fuimos ya a coger el autobús que nos dejó al lado de casa y a dormir, que al día siguiente había que volver a madrugar, ya sin Elisa para su gozo.